光デジタル出力！

げんｚ…くろうとしこう 玄人志向のサウンドカード、CMI8738-6CHLP2を買いました。というのも前々から、オンボードのサウンドにうんざりしていた（スクロール等するとバリバリノイズが入ってくる。）というのと、バーチャルサラウンドヘッドホン（MDR-DS7000）にPCから光デジタルでデジタル出力したかったので、いつかお手頃な物で良いからSBは買おうと思っていました。三千円ぐらい。C-Mediaのチップが入ってます。

備える端子は、
[出力]：ライン、サイド、センター、リアのアナログ４系統と光デジタル×１
[入力]：ライン、マイク（モノラル）のアナログ２系統と光デジタル×１
サイド、センター、リアのアナログ6chは付属のDIN-ステレオミニ×3の変換ケーブルで繋ぎます。

実は他にもアナログ入力が２つ（AUX,CD）あったりしますが、配線されてないので通常は使えません。CDの方はよく分かりませんが、AUXは繋げば普通に使えそうです。また、S/PDIFデジタル入出力は光デジタル端子しか付いていませんが、その手前の基盤に各々付いている二本のピンは同軸デジタルだとかそうじゃないとか。まぁ同軸デジタルの機器なんて持ってないので私には関係ないですが。

PCIに設置！ S/PDIFビューーーーン！

普通はPCIにつないで付属のドライバCDのインストーラでインストールすれば大丈夫だと思うのですが。うちのVistaではいまいち付属のドライバは不調（なんか普通に使えてるとおもいきや、突然ドライバ自体が消えて再インストールを促してきたりする。）で、現在はC-MediaのHPからダウンロードしてきたもに更新しておきました。

C-Media Electronics, Inc. Product Download - Driver

アカウント登録しないといけないので多少面倒です。色々ありますが、おそらくCMI8738-6CHLP2にはCMI8738-MXが入ってます。なぜかVista用をダウンロードしてもファイル名があきらかにXP用だったりしますが、まぁ大丈夫でしょう。

AMIのBIOSキーはDel。 また、ドライバをインストールしようとしても「電源が入っていません」等警告が出てしまうときはBIOSでプラグアンドプレイ(PCI/PnP)の設定をする必要があります。私の場合、オンにすることでこの警告は出なくなりました。また、競合しないようにオンボードのサウンドカードも無効にしたほうが良いかもしれません。これも大抵の場合BIOSから設定できます。

ドライバ画面 SPDIFでパススルー

ドライバ画面はこんな感じ。光デジタルはS/PDIF出力をオンにしないと有効にならない。PCMとあるので、基本はリニアPCM2chしか出力できないが、Windowsのサウンド設定からDTSやDolbyDigitalを有効にすればパススルーで出力もできるのだろうか。一応サウンド設定でのテストではDTS、DolbyDigital共にMDR-DS7000のプロセッサーのインジケーターが光ったのでどちらも出力できてるみたい。

音響関係はホントはまっていくとどんどんわけがわかららなくなりますね。まぁでも2chアナログ出力にしても、Realtekのオンボードよりは断然良くはなりました。ノイズもあんま入らないし。それにこれで母艦からも光デジタル出力できるようになったので、最近のサウンド機器にもデジタル接続できるようになりました。ここは、ONKYOのデジタル入力付きのスピーカーとかが欲しいとこだなぁ。

では今回はこのへんで。

ゆらめく電気の炎

フリッカーランプです。

近所のホームセンターで、前に見て気になっていたフリッカーランプというのを買って来ました。600円です。普通の電球と同じように、交流100Vで点灯させると、本物の炎のようにチラチラちらついて（フリッカー）光るランプです。

ファイアー

点灯させるとこんな感じ。同じようなのに磁石で長いフィラメントを振動させる電球もありますね。

ZOOM

中の構造は二枚の極板が僅かな隙間を隔てて並んでいるだけで、フィラメントは有りません。内部にはネオン等が封入されていて、ネオンランプと同じ仕組みで、極板を覆うようにオレンジに光ります。普通のネオンランプと違うのは放電する場所が刻一刻と変わることです。この明かりの定まらない放電の様子が炎のように見えるわけです。

暗闇では結構明るい。

フィラメントで光っているわけではないので、消費電力は1～2Wと比較的低いです。寿命も長いのかな？と思ったのですが、調べてみると800時間とかなのでそれほどではないですね。使用目的もなく買ったのですが、とりあえず、アンプの連動電源につないで、一緒につくようにしておきました。踊るような光が、どんな曲にもあって良いですよ。

電球って良いですよね。今回のランプはE12口金で、土台もそれに合わせて買ったので、これが切れたらLEDナツメ球とかに変えたいです。今はアクリルでできた裸電球風のもあるんですね。裸電球は良いなぁ。

 

 

広告単体表示タグ追加！

『忍者ブログ』記事下バナー広告の掲載位置を変更できる独自タグ追加のお知らせ｜お知らせ｜忍者ツールズ

やっと、公式に広告移動の措置が出ました。＜！ーーAD１ーー＞（意図的に全角にしています。）のタグで自由な場所へ広告が表示できるようになりました。プラグインのフリーエリアなどに移すことも可能です。しかし、広告自体は、今まで記事内に表示されていたものと同じで、サイズは横300pxありますので、そうとう大きいプラグインなら大丈夫ですが、普通ははみ出す形になるでしょうね。また、親要素等にoverflow:hiddenとかscrollとかが設定されていて、一部隠れてしまいますと、それはそれで規約違反になってしまうので気をつけて下さい。

いちおう、広告掲載時のお願いとして、可能な限りページ上部に掲載をお願いします。（強制ではありません）とあるので、なるべく上の方に表示できるようにしてやってください。当方は、プラグインブロック上に別のブロックを作ってそこにぶち込みました。

ちゃんとした対処ができて満足。でも記事と記事の間とかに入れるのはユーザーサイドでは難しいので、その辺も考えてほしいです。

今日はここまで、それでは。

例の記事内広告

さて、忍者ブログの仕様変更により、無料アカウントのブログには、9月28日から記事本文内に広告が挿入されるようになりました(参照)。しかしこれがまた、”続きを読む”の上という微妙な位置で、内容も300×250で楽天市場のガジェットか画像広告という派手なもので、見たところ、ブログユーザーには非常に不評です。運営には何かしらの対応が求められる所ですが、今回は、一時的なものとして、CSSでの対処を考えてみました。

広告には、"NinjaEntryCommercial"というクラス名がついているので、これに対してスタイルを適応すれば、だいたいなんとかはなります。(図１)

position:absolute;

を指定すれば、絶対配置で位置指定もできます。ただ、あんまりやりすぎても、利用規約に反するところがありそうなので、私のおすすめとしては、親要素（EntryInnerとかそのへん）に

position:relative;

広告には、

position:absolute; left:-306px; bottom:-260px;

を指定するなんてところでどうでしょうか。親がrelativeなことで、親基準の絶対配置にできます。これで行くと、２つ目の記事の上部欄外左側に配置される感じ。（図２）左側にプラグインがある方とかはleftをrightにしてね。

ほんとのところやりたかったのは、一つ目の記事と次の記事の間に配置するかんじだったのですが、忍者ブログの変数では、どうにも一番上の記事にだけ空白を持たせることは出来ないようで、ちょっと無理でした。（図３）

（図１）FireBug便利ー。

（図２）記事一つ下ぐらいなら規約違反じゃないよね、、

（図３）これをやると全部の記事の下に広告分の空白ができちゃうから困る。

ちなみに、このスタイルを適応して、もし垢バンとかになっても責任取れませんので、自己責任でお願いします。規約には禁止事項として23.表示されるべき広告を不正に非表示にする、もしくは広告としての効果を意図的に著しく下げる行為（参照）とあるので、意図的に効果が下がらなければセーフ。なんとも分からなとこではありますが。

まぁ未練がなければfc2とかのほうが良いかもしれませんがね。一応別ブログでfc2は使ってますが、使い勝手としては悪くはないですよ。１アカウントで複数ブログつくれる点は忍者のほうが上ですが、複垢でもいいしね。わたしは、このアドレスにこだわりたいので、忍者で続けます。テンプレートもこっちの独自構文のほうがよく知ってるし。
それでは

カートキャッチャーだよぉ。

 

屋外訓練も安心！自作カートキャッチャー

空白の３ヶ月。更新で広告が消えるかと思いきや消えない広告。なんだこのでかいの、ふざけてんのか。
さて、排莢式のTOP M4。カートがよく飛ぶのは良いことだが、ちょっと撃ちたかったりする時などに、カート回収するのが非常にめんどくさい。そこで、カートキャッチャーなるものを作ってみた。

 

着脱！

カートキャッチャーは、発売当初、実銃用のものがショップなどでTOP M4用に売られていたが、その時は「カートはばら蒔いてなんぼだろ！」という考えだったのと、結構お値段だったのでスルーであった。今回のものは、100円ショップの風よけネットが主な材料なので安いもんだ。これぐらい目の荒い網だと、結構それっぽくていい。色が黒とかだったらもっと良かったのだけれど。

くぱぁ///

固定が中々難しいところなのだが、こいつは針金のフックをダストカバーの軸に引っ掛ける形になっている。また、排莢されたカートを跳ね落とすカバー部分も別に固定しなくてはならない。これはカバーに通したロッドをなんとかしてハンドガードにでも固定する。今回はハンドガードに巻いた結束バンドにロッドを通す形にした。カバー部分は比較的簡単に開閉できるので、溜まったカートはここから取り出せる。

ずっしり。ﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝしちゃう。

1マグ分30発も入ると、固定が頼りないだけに重量的にきつい。頑張って2マグか。しかし、多少の調整は要るものの、30発撃っても2,3発以外は全てカートキャッチャーに収まった。カバーはケースリフレクター前まで持ってきたほうが良いようだ。ここの辺に隙間があるとそこから良い具合に抜けてきてしまう。
スタイル的には、LMGみたいな感じが出るし、自衛隊を思えば、有りっちゃ有りだな。問題点としては、あまり頑丈で無いことと、取り付けに難があることか。
まぁちょっとした時に、あると便利なものなんじゃないでしょうかね。

ヌッルヌル！いやテッカテカ！

ちなみに、最近はいまいち作動性が悪いなぁと思っていたところでしたが、D2で買ってきたシリコンスプレーをカートや弾に揉み込んだら多少改善したような気がする。120円だし悪くないんじゃないでしょうか。

リポの過放電にはご注意を

綺麗な（ｒｙ死んでるん（ｒｙ

シリコンスプレーで解消した気になっていましたが、動作が遅いなぁと常々思っていたところ。カートキャッチャーの精度を試すか、とフルオート30発挑んだ時、遂にギアストップ。テスターで測ってみると、リポの1セルあたりの放電終止電圧が約3.0Vのところを、1セルだけゆうに超えて1.4Vなんてことになっていた。完全に過放電です。「作動するうちは大丈夫かな」と思っていたが甘かった。これはもう買い換えるしかないなぁ…。
皆さんは必ず使用前に充電して、安全な場所に保管して、できたらテスターなどでこまめに電圧チェックしましょう。
終止電圧近づくとbeepで知らせてくれる過放電防止アダプタとか、手軽に電圧チェックできるチェッカーとかもあるしね。もうできれば初期セットで買いましょう。

Extreme Polymer Research’s Polymer Handgun Cartridge Cases | The Firearm Blog
PCP Polymer Cased Rifle Ammunition | The Firearm Blog
最後にTFBから。ちょっと前に開発に成功したとか言ってたポリマーカートの話。上のは.380や9mm,.45などのピストル弾のポリマーカート。Extreme Polymer Research社が来年には市場に出す予定とのこと。値段は1発6～8セント。普通ので10～セントぐらいらしいのでまぁそれなりに安いですね。リロードとかはできるんだろうか。できてもやりたくないかな。　下のは5.56から.50までライフル弾のポリマーカート。こっちは今年のショットショーで見たような色です。というかそれみたい。プレッシャーをもろに受けるところだからか後部は真鍮なのね。PCP Ammunition社から、詳細は不明というかんじ。
ポリマーカート自体は凄いですが、一般消費者からすると値段以外大したメリットもないですからね。普及というとどうなんでしょう。しかし、軍の弾薬が全部こういったものになる日がくるのだろうか。ポリマーのほうが真鍮よりは環境負荷は低いか？それよりコスト削減が図れて良いか、資源節約にもなるしね。戦地の金属集めの人は困っちゃうな。イラク、アフガンではどうか知らないが、日本では昔薬莢集めが金になったらしいしね。

久しぶりに書いた会ｔ。書いた。
よし！それでは